Металлические двери своими руками

Двери из железа давно приобрели признание потребителей. Механизмы из металла устанавливаются в разных помещениях. Популярность железной конструкции объясняется надежностью, долговечностью, простотой создания. Недостатком готовой продукции является высокая цена. Предложенный вариант не всегда подходит будущему владельцу.

Изготовление входных металлических дверей своими руками экономит финансы. Самостоятельно можно сделать модель, точно подходящую под проем. Как сварить металлическую дверь своими руками, подготовка, сборка, установка — все это рассмотрено в статье.

Преимущества и недостатки изготовления металлических дверей своими руками

Изготовление металлических дверей требует определенных навыков и умений, наличия специального оборудования для соединения металлических фрагментов конструкции. Это основные недостатки.

Что касается достоинств, к ним стоит отнести:

  1. Возможность выбора материала и уверенность в качестве готовой конструкции.
  2. Уникальность конструкции с оригинальным декором.
  3. Экономия семейного бюджета.

Необходимы материалы, инструменты

Смастерить металлические двери своими руками легко. Хозяину нужно только уметь резать и сваривать металлические конструкции специальным оборудованием. До начала сборки и монтажа нужно приобрести минимальный комплект приспособлений.

Потребуется вооружиться:

  • сварочным аппаратом;
  • болгаркой, а также дисками к ней (по металлу);
  • шуруповертом, отвертками;
  • перфоратором;
  • напильником и молотком;
  • рулеткой и уровнем;
  • керном;
  • угольником;
  • машинкой шлифовальной;
  • уровнем, набором измерительных приборов.

Для работы с электрическим оборудованием нужна дополнительная комплектация. Это круг для болгарки, набор сверл, наждак, другие детали, необходимые для изготовления входных металлических дверей своими руками.

После подготовки инструмента, стоит приобрести:

  • металлический лист;
  • профтрубу — 7-8 метров;
  • уголок — 7 метров;
  • петли;
  • усилительные пластины;
  • монтажную пену, анкера;
  • декоративные элементы;
  • утеплитель;
  • фурнитуру для монтажа.

Нужно подготовить ровную поверхность (лучше стол) для изготовления будущей двери. Сложно выполнить работу качественно на земле, особенно начинающему мастеру.

Важно! При отсутствии опыта сварочных работ, желательно приобрести лист металла толщиной не менее 3 мм. Более тонкие быстро прижигаются и прогорают при сварке.

Замеры и чертежи

После подготовительного этапа делается схема и чертеж. Обязательно указываются реальные мерки. Схема станет основанием для сборки и монтажа.

Чертеж двери со стандартными параметрами можно взять в интернете. При узком или широком проеме, не соответствующем стандарту, придется расширять или закладывать часть проема. Чтобы избежать этого, стоит заняться замерами и сделать эскиз.

Читайте также:  Входные двери "Кондор": описание и модельный ряд

Самостоятельное создание требует соблюдения технологии:

  1. За начальный размер проема можно взять 216*90.
  2. Нельзя крепить лутку впритык к краю стены — может не остаться места для заливания пены. Нужно оставить 10 мм для крепления пеной и 5 мм — для стального профиля (уголка).
  3. Внизу делается маленький порожек. Это приводит к уменьшению уголка на 25 мм. Получается 212 см — высота готовой рамы по периметру внутри.
  4. На боковины тоже требуется 10 мм для заливки пены, 10 мм — толщина двух уголков. Ширина внутренней части остается 87 см.
  5. Рама под полотно не делается впритык с луткой. При осадке дома допускается перемещение лутки — полотно заклинит. Это требует еще 5 мм снаружи. По итогу выходит 211*86.
  6. Лист металла нахлестывается на часть лутки, поэтому размер его должен составлять 90*215 см.

Выполняется чертеж для наглядности на бумаге. Фиксировать размеры стоит внутри чертежа. После завершения подготовительных этапов начинают работу.

Этап сборки

Изделие часто изготавливается из одного уголка или профиля, но комбинированный вариант крепче. Лутку практичнее создать из уголка, каркас для дверного полотна — из профтрубы.

Свариваем лутку

Сначала требуется срезать уголки и зафиксировать на рабочей поверхности в виде прямоугольника. Важно, чтобы углы соединялись под прямым углом. Прямоугольную форму проверяют по диагоналям. Диагонали одного размера указывают на прямой угол.

Не нужно торопиться сразу сварить углы полностью. Мастера советуют сначала приварить в несколько касаний, снова провести замер диагоналей. Если все ровно, углы прямые — можно приварить основательно. При обнаружении погрешностей, исправить ситуацию можно до полного сваривания стыков.

При сварке сначала работают над вертикальными швами, затем — над горизонтальными. Периодичность в технике не позволит металлу перегреться.

Полученная рама переворачивается и измеряется уровнем на наличие искривлений и сгибов. После проверки свариваются внешние границы и шлифуются швы. Лишний металл спиливается болгаркой. Изготовление лутки окончено. Следующий шаг — изготовление рамы.

Изготовление рамы

При изготовлении рамы лучше заранее прорезать замочное отверстие под винты, примерить замок.

Для ровного укладывания каркаса профильная труба фиксируется по периметру лутки. Между профтрубой и уголком стоит оставить зазор 5 мм. Между ними вкладывается прокладка.

Читайте также:  Филенчатые двери

При создании рамы не обязательно делать замер диагоналей. Углы сначала свариваются по краям в нескольких местах, после чего провариваются полностью. Пока рама находится внутри лутки, стоит приварить ребра жесткости, которые тоже делаются из профтрубы. Внешний каркас снимается, сшиваются углы, производится шлифование.

Крепление листа

Вырезается лист железа. От рамы до листового края оставляется 20 мм. Для ровного нарезания металла, используется профильная труба. Последняя крепится струбцинами, лист по краю срезается болгаркой.

На подготовленный кусок металла кладется каркас, после чего профильная труба точечно приваривается к железу. Для фиксации рамы в процессе сварки применяют струбцины.

Приваривание петель

Самостоятельная сборка и установка железной двери требует знаний по тому, как приварить на дверь с металлическим листом петли.

Важно соблюдать пошаговую инструкцию:

  1. Приобретают простые навесы папа-мама и обязательно смазываются перед креплением.
  2. От края полотна до навеса сохраняется не менее 20 мм сверху и снизу.
  3. Навес должен чуть приподниматься, чтоб при открытии не цеплять раму.
  4. Между навесом и листом важно оставить зазор до 2 мм.
  5. До сварки конструкции, для зазора под лист, укладывается прокладка. Зазор требуется для резинового уплотнителя.
  6. Навес сваривается.

Для более надежной фиксации можно приварить к навесу металлическую пластину внахлест на раму полотна.

Врезаем замок

Замок уже не надо вставлять в раму — его вставили заранее. Остается отмерять и выделить участки пропила в лутке. Под скважину замка просверливается проем. Нужные габариты и форма придаются напильником.

В лутке проемы прорезаются болгаркой. Засов замка закрывается железным чехлом. Чехол изготавливается из профильной трубы или уголка, приваривается. Накладка примеряется к заранее выпиленным проемам.

Можно укрепить полотно двери на участке, где монтируется замок. Для этого стальную пластину приваривают с внутренней части. Нужно настроить правильную работу механизма затвора и удостовериться в плотном прилегании к раме.

Читайте также:  Что делать, если не плотно закрывается дверь

Обязательно изучается руководство по монтированию замка. Некоторые модели могут иметь отличия, в зависимости от механизма запирающего устройства. Самыми надежными считаются устройства с трехсторонними ригелями. Они сложно монтируются, но надежнее в применении.

При установке двери в кладовку или баню усилить защитные функции замка можно прутом из арматуры. После установки замка переходят к облицовке и утеплению.

Облицовка, утепление

Металлическое полотно утепляется пенопластом. Он же применяется и в качестве шумоизоляции. Выпиливается пенопластовая плита чуть меньше размера проема, после чего зазоры запениваются. Укладываются плиты утеплителя между ребрами жесткости. Минеральная вата не используется в качестве утеплителя холодной входной двери. От влажности материал уплотняется и садится. Через несколько лет вата испортится, и придется заново утеплять конструкцию.

Внутренняя часть заготовки облицовывается любым материалом:

Снаружи дверь также обшивается облицовочным материалом. Наименее трудозатратный вид декора — окрашивание молотковой краской.

Покраска состоит из этапов:

  1. Зачистка металлического листа.
  2. Обезжиривание поверхности.
  3. Грунтовка железа специальными составами.
  4. Дверь окрашивается. Краска правильно наносится в несколько слоев.

Декорирование

Украшение и благородство придают разные материалы:

  • дермантин;
  • ПВХ- пленка;
  • шпон или ламинат;
  • пластик;
  • краска;
  • стекло и зеркала;
  • накладки для декора;
  • тканевая обивка.

При выборе материала главное — учесть его свойства. Декоративный материал должен быть:

  1. Безопасным.
  2. Устойчивым к влажности, перепаду температур.
  3. Сочетаемым с общим дизайном помещения.

По окончании изготовления можно устанавливать дверь. Сверлятся отверстия в приваренных ранее стальных полосках. Коробка фиксируется в проеме анкерами. Во время установки применяется уровень, чтоб не допустить перекоса. Самодельный дверной механизм готов.

Описанная пошаговая инструкция подойдет для изготовления любой металлической двери. Разница будет только в размерах и используемых материалах. Отличительные особенности присущи лишь специальным противопожарным конструкциям.

Смастерить дверь из железа самому просто. Требуется соблюдать аккуратность и поэтапность изготовления, тщательно изучить инструкцию. Главное — позаботиться о наличии профессионального инструмента и качественного материала. Результат в виде качественной, бюджетной, надежной двери порадует хозяев. Сэкономленная сумма станет приятным бонусом и наградой за труд.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Двери и окна